過猶不及

這陣子亦去了不少迴轉壽司嚐新東西，還記得上次向黃仔提及上壽司以漬物搭配油分重的魚生壽司，黃仔便說：只要動腦筋，下欄變黃金；漬物本是平凡不過的食物，但當全世界只知有酸薑時，他們便「變陣」，也惹人好感。在銅鑼灣世貿開了一間Hip Shusi(壽司派)，與日本山海派的壽司大師山崎正夫合作，試過了他們的海綿雞蛋(3件/$20)，很好吃，口感極佳，不是普通的玉子燒，軟綿綿而不失滑溜，我提議先試一塊，細味那輕甜而綿綿質感，再以伴碟的紫蘇葉包捲第二塊，好此道者當可嚐到蛋香與紫蘇葉的香氣糾纏在一起，在口腔內久久不散，待定過神來，吃一小片酸薑，喝一口茶，把餘下的一塊海綿雞蛋慢慢輕嚐，讓味蕾又被那綿綿的甜味包圍；除此以外，店中的醬油吞拿魚壽司亦很好，但切記不要再沾醬油，只須抹一點青芥辣，便已是恰到好處。

　　香港人吃壽司時以青芥辣泥塗在醬油中而變作一碟深褐漿糊的狠勁，令人不安，再加上把所有壽司浸泡在此褐色漿糊的本事，真非常本領，有一天中午往上水和花亭壽司，滿目都是這些情況，再加上$9有三件的三文魚壽司、玉子壽司，一眾媽媽們大把大把的叫來三文魚壽司，在塗滿醬泥後塞進兒女們口中，情況慘不忍睹。

　　前一陣子讀過梁文道在<飲食男女>的專欄文章，談及日本人整套飲食文化輸出，再憶起再前一陣子週日讀過張宏艷在<明報>寫一日本懷石料理廚師的嚴謹，但遇上香港的市場需求、靈活醒目，過分需求便怎樣都難以全面守下來，都成了港式和食。